(English below)

Prima della metà del XVI secolo era estremamente raro usare il pizzo nell’abbigliamento nè i ritratti di quell’epoca  restituivano immagini di abbigliamento con il pizzo.

I primi merletti in realtà vennero  usati nell’arredamento, quando le estremità sciolte dei tessuti presi dai telai  venivano intessute e legate seguendo uno schema;  man mano questi intrecci divennero  più grandi ed elaborati, fin quando divennero una cosa a se’ stante, e presero il nome di “pizzo”.

Il pizzo si sviluppò nel XVI secolo in Europa, ma divenne veramente popolare solo verso la fine del secolo e divenne di gran moda a partire dall'inizio del XVII secolo.

Il ritratto di Elisabetta I che indossava un pizzo chiamato “reticella”, lo fece diventare popolare in Inghilterra, mentre negli stessi anni Maria de Medici, a seguito del suo matrimonio con il Re di Francia Enrico  IV, nel 1600, importò in Francia, dall’Italia,  i merletti più costosi facendoli diventare di gran moda. L'imponente "colletto mediceo", familiare nei suoi ritratti di Rubens, Pourbus de Younger e altri, era il passaggio tra la “gorgiera” indossata per la prima volta da Enrico II e Caterina de' Medici e l'ampio colletto piatto indossato da Luigi XIII.

Colli di pizzo, polsini e orli vennero usati nel XVII secolo anche nell’abbigliamento maschile, come dimostrano i quadri di  Van Dyke di aristocratici francesi e inglesi.

Questi merletti ,che andavano via via ingrandendosi,   venivano sostenuti con delle strutture in filo metallico, modellato e ricoperto con filo di seta colorata, oro o argento. Erano anche popolari i supporti irrigiditi con cartone o cartoncino e ricoperti di seta o lino (questi supporti veniva chiamati “supportasse” o “underpropper” , ma anche  “piccadill” (picadil, pickadill – Piccadilly, una delle strade centrali di Londra, sembra abbia preso il nome da un imprenditore della zona che fece fortuna proprio grazie ai “piccadills”), “fruste” o “rebatos”,  e potevano anche essere tempestati di piccoli gioielli.

Esistono due tipi di pizzo fatto a mano: il pizzo ad ago e il pizzo a fuselli. Il primo tipo di pizzo veniva chiamato Reticella e le sue versioni  più elaborate venivano dalle  Fiandre, dall’Inghilterra e dall’Isola di Burano in Italia.

Nel tempo, al pizzo ad ago si affiancò il pizzo a fuselli, che divenne sempre più elaborato fino ad imitare la raffinatezza del  pizzo ad ago –essendone,  tra l’altro un'alternativa “più economica” -  e permettendone una maggiore  diffusione.

 Nel XVII secolo l'artigianato del merletto era di dominio femminile. Bambine di 9 anni venivano addestrate alla tessitura del merletto in ambienti  umidi e bui per evitare che il filo sottile si spezzasse e spesso in età adulta queste artigiane perdevano l’uso della vista.

 

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Before the middle of the 16th century the use of lace in clothing was extremely rare, nor did the portraits of that period show images of clothing with lace.

The first lace was actually used in furniture, when the loose ends of fabrics removed from the loom were woven and tied in patterns;  these weaves became in times larger and more elaborate, so much so that they became a separate thing from the rest of the fabric, and were called lace.

Lace developed in Europe in the 16th century, but it became really popular only towards the end of the century and very fashionable from the beginning of the 17th century.

The portrait of Elizabeth I wearing a lace called “reticella” made it popular in England, while in the same years Maria de Medici, after her marriage to King Henry IV of France in 1600, followed him and imported the most expensive lace from Italy to France, making it very fashionable. The imposing "Medici collar", familiar in her portraits of Rubens, Pourbus de Jonker and others, was the passage between the “gorget” worn for the first time by Henry II and Catherine de' Medici and the wide flat collar worn by Louis XIII.

Lace collars, cuffs and hems were also used in men's clothing in the 17th century, as shown by Van Dyke's paintings of French and English aristocrats.

These laces, which gradually grew larger and larger, were supported with modelled metal thread frames covered with colored silk, gold or silver thread. Also popular were supports stiffened with thick paper or cardboard and covered with silk or linen (these supports were called “supportasse” or “underpropper”, but also “piccadill” (picadil, pickadill - Piccadilly, a street in central London, is believed to be named after the piccadill, perhaps because a landowner in the area once made his fortune from them), “whips” or “rebates”  and could also be studded with small jems.

There are two types of handmade lace: needle lace and bobbin lace. The first type of lace was also called “reticella” and the most elaborate versions of it came from Flanders and England and from the island of Burano (Venice) in Italy.

Over time, needle lace was flanked by bobbin lace which became more and more elaborate until it imitated the refinement of needle lace, being, among other things, a "cheaper" alternative to the former and allowing the use of lace to spread.

 In the 17th century lace-making was a feminine domain. Nine year old girls were trained in weaving lace in damp and dark environments to prevent the fine thread from breaking and often, growing old, these skilled crafts women lost the gift of sight.

 

Thanks to Barbara Giurastante for helping in translation

Fonti/sources:

https://www.sophieploeg.com/blog/historyofearlylace/

https://fashionhistory.fitnyc.edu/medici-collar/

https://www.histclo.com/style/shirt/Collar/collarl.html